Dusch-WC nachrüsten: Drei Systeme im Altbau-Vergleich

Die Wahl des Systems hängt stark von der vorhandenen Wand ab. Für massive Beton- oder Ziegelwände eignen sich schwere Rahmen mit Pflanzkästen aus Metall oder Kunststoff. Bei Trockenbauwänden sollte man auf leichte Module setzen, die mit speziellen Dübeln befestigt werden. Ein häufiger Fehler ist es, das Gewicht zu unterschätzen: Eine bepflanzte Wand kann schnell mehrere Dutzend Kilogramm pro Quadratmeter erreichen. Deshalb: Vor der Montage die Wand genau prüfen – am besten mit einem Bohrlochtest oder einem Fachmann, der die Tragfähigkeit beurteilt.

Der Ausschnitt in der Arbeitsplatte sollte exakt nach den Vorgaben des Herstellers erfolgen. Zeichnen Sie die Maße an, bohren Sie in die Ecken des Ausschnitts Führungslöcher und sägen Sie mit einer Stichsäge oder einem Fräser vorsichtig aus. Achten Sie darauf, dass die Platte dick genug ist – bei dünnen Spanplatten kann eine Stützleiste aus Holz oder Metall erforderlich sein. Ein häufiger Fehler ist ein zu knapp bemessener Ausschnitt, der später nicht genug Spielraum für die Befestigungsklammern lässt. Umgekehrt führt ein zu großes Loch zu Instabilität und sichtbaren Spalten. Verwenden Sie deshalb eine Schablone und prüfen Sie die Ausrichtung mit einer Wasserwaage.

Die richtige Reihenfolge: erst hängen, dann justieren Beginnen Sie mit dem mittleren Bild der Komposition. Markieren Sie die Bohrlöcher mit einer Wasserwaage und einem Bleistift. Bei schweren Rahmen verwenden Sie zwei Haken pro Bild – das verhindert ein Verrutschen. Hängen Sie die äußeren Bilder erst auf, wenn das Zentrum sitzt. Ein häufiger Fehler ist, alle Bilder einzeln zu nivellieren, statt die gesamte Gruppe als Einheit zu betrachten. Eine leichte Abweichung von zwei Millimetern fällt am Rand weniger auf als in der Mitte.

Wenn Sie diese Punkte beachten, steht der Pflanzenwand nichts im Wege. Beginnen Sie klein, testen Sie das System an einer unauffälligen Stelle und erweitern Sie erst nach ein paar Wochen. So vermeiden Sie böse Überraschungen und können sich schon bald an einem grünen Blickfang im Wohnzimmer erfreuen.

Bewässerung und Licht: Die zwei häufigsten Fehlerquellen Die Bewässerung ist das Herzstück einer Pflanzenwand. Manuelle Bewässerung ist bei einer kleinen Wand mit wenigen Pflanzen möglich, aber bei größeren Flächen praktisch nicht durchhaltbar. Ein Tropfbewässerungssystem mit zeitgesteuertem Ventil ist die beste Lösung. Achten Sie darauf, dass das Wasser gleichmäßig verteilt wird und überschüssiges Wasser ablaufen kann – idealerweise in eine Auffangschale, die Sie regelmäßig leeren. Ein typischer Fehler ist es, alle Pflanzen gleich viel zu gießen. Farne und Efeu brauchen mehr Feuchtigkeit, Sukkulenten vertragen weniger. Planen Sie deshalb verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Bewässerungszeiten ein.

Ein Kompromiss, der sich im Altbau besonders bewährt, ist der Einbau einer Unterputz-Einheit, die in die Wand eingelassen wird. Sie verbindet die Vorteile eines kompletten Dusch-WCs mit einer platzsparenden Lösung. Allerdings ist der Einbau anspruchsvoll und sollte von einem Profi durchgeführt werden, da die Wand auf einer Länge von etwa einem Meter aufgestemmt werden muss. Wer handwerklich versiert ist, kann das selbst machen, muss aber die Statik der Wand berücksichtigen. Insbesondere bei alten Holzbalkendecken ist Vorsicht geboten, damit keine Risse in der Bausubstanz entstehen.

Kontrollieren Sie nach dem Aufhängen jeden Rahmen mit einer Wasserwaage. Ein Bild, das schief hängt, zieht den Blick sofort auf sich und stört die gesamte Wirkung. Wenn Sie unsicher sind, ob die Dübel halten, ziehen Sie vorsichtig am Rahmen – er darf sich nicht bewegen. Bei sehr schweren Rahmen, etwa solchen mit Plexiglas oder Metallrahmen, sollten Sie lieber zwei Dübel pro Seite verwenden. Das verhindert, dass sich der Rahmen mit der Zeit durch sein eigenes Gewicht verzieht.

Luftführung und Elektrik – die kritischen Punkte Die Luftführung entscheidet über die Effizienz des Abzugs. Bei der Umluftvariante wird die Luft durch Aktivkohlefilter gereinigt und in den Raum zurückgeführt. Der Motor muss in einem Schrank untergebracht werden, wobei auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden sollte, um Wärmestau zu vermeiden. Bei der Abluftvariante ist der Luftkanal so kurz wie möglich und mit möglichst wenigen Bögen zu verlegen, da jede Krümmung die Leistung reduziert. Ein Rückschlagventil am Austritt verhindert, dass kalte Luft und Gerüche von außen zurückströmen. Für die Montage in einer Mietwohnung ist die Umluftvariante meist die unkompliziertere Lösung – sie erfordert keine baulichen Veränderungen an der Gebäudesubstanz.

Die Belüftung ist das Herzstück. Bohren Sie in die Rückwand und in die Frontseite Lüftungsgitter oder eine Reihe von Löchern mit mindestens acht Millimetern Durchmesser. Diese Öffnungen müssen auch im Deckel vorhanden sein, sonst staut sich feuchte Luft direkt unter der Fensterbank. Alternativ bauen Sie einen Spalt von zwei Zentimetern zwischen Sitzfläche und Wand. Verzichten Sie auf Dichtungsgummis, die alles luftdicht verschließen. Ein weiterer häufiger Fehler ist, die Kiste direkt an die Wand zu schrauben, ohne einen Abstand von ein bis zwei Zentimetern zu lassen. Dieser Luftspalt verhindert, dass Feuchtigkeit an der Außenwand kondensiert.